Como escolher o equipamento de aquário
O conhecimento técnico aumenta suas chances de ter um aquário de sucesso. Veja mais imagens de peixes de aquário . A aquarismo é realmente mais uma arte do que uma ciência. Como um verdadeiro aquarista, você desenvolverá uma apreciação pela beleza do hobby e um certo respeito pelas criaturas em seu aquário.
Você verá seu aquário não como um passatempo ou como uma adição atraente à sua sala de estar, mas como um sistema delicado e vibrante que ganha forma e ganha vida através de seus esforços, habilidade e visão.
Galeria de imagens de peixes de aquário
Como todas as artes, porém, a aquarismo tem seu lado técnico. Para ter sucesso, você precisa criar um habitat adequado para seus peixes e, para isso, deve usar as ferramentas adequadas. Saber como funciona o equipamento do seu aquário e por que você precisa dele aumentará muito suas chances de sucesso.
Ao planejar seu aquário, tenha em mente que você provavelmente não precisará de todos os itens que aparecem nas páginas a seguir. Consulte seu revendedor para determinar quais equipamentos são necessários para criar o tipo de aquário que você deseja.
Vamos começar aprendendo sobre filtragem de aquários na próxima página.Para saber mais sobre aquários de água doce, consulte:
Visão geral da filtragem de aquário
Quanto mais eficaz for o material do filtro em prender partículas pequenas, mais frequentemente você terá que limpar o filtro. Assim que os peixes são adicionados a um aquário, os processos normais de respiração e digestão produzem resíduos que poluem a água. Existem também outras fontes de poluição, como alimentos não consumidos em decomposição.
O maior desafio em manter um aquário é controlar o nível desses poluentes para que seus peixes tenham um ambiente saudável. Uma das coisas que você precisa para enfrentar esse desafio é um sistema de filtragem de aquário eficaz.
De muitas maneiras, a filtragem do aquário é o aspecto mais complicado e difícil do aquarismo. Uma visita a qualquer aquário bem abastecido ou loja de animais revelará uma surpreendente variedade de filtros que variam muito em design e preço.
Além disso, o aquarista iniciante enfrenta muitos novos termos que são usados para descrever filtros. Compreender como os filtros funcionam e o que eles realizam pode tornar muito mais fácil classificar tudo.
Você pode supor que o objetivo básico da filtragem é remover os detritos que flutuam na água para que não causem poluição. Embora isso esteja correto, é apenas parte da história.
Este processo é mecânico filtração. Se a filtragem mecânica for suficiente, muito pouca matéria sólida ficará flutuando na água. No entanto, só porque a água parece limpa não significa que seja segura para os peixes.
A maior parte da poluição que causa a deterioração da qualidade da água não pode ser vista. Para removê-lo, são necessários dois outros tipos de filtragem:química filtração e biológicos filtração.
Somente quando a filtragem mecânica, química e biológica estiver disponível, um ambiente verdadeiramente saudável pode ser mantido para os peixes. Os aquaristas costumam usar dois filtros diferentes juntos para fornecer esses três tipos de filtragem. Isso ocorre porque os projetos de filtro que são muito bons em fornecer um ou possivelmente dois tipos de filtragem tendem a ser menos eficazes em fornecer os tipos restantes.
Vá para a próxima seção para saber mais sobre filtragem mecânica.
Para saber mais sobre aquários de água doce, consulte:
Filtragem Mecânica de Aquário
Você deve controlar a poluição da água em um aquário para garantir que seus peixes permaneçam saudáveis. A filtragem mecânica do aquário é realizada movendo a água através de algum tipo de material que age como uma peneira, pegando os sólidos e removendo-os da água. Idealmente, o filtro mecânico mais eficaz remove partículas de tamanhos muito pequenos, mas há uma compensação aqui.
Quanto menores forem as partículas que o filtro remove, mais rápido o material do filtro irá entupir. Como o material do filtro entupido reduz severamente a taxa de fluxo de água através dele, o material deve ser limpo ou trocado. Quanto mais eficaz for o material do filtro em reter pequenas partículas, mais vezes você terá que limpar o filtro.
Por esse motivo, a maioria dos materiais filtrantes é projetada para capturar apenas os sólidos maiores e mais visíveis. É claro que, à medida que o material filtrante retém partículas grandes, as aberturas no material através das quais a água flui tornam-se cada vez menores e, assim, retêm partículas cada vez menores. O material entope eventualmente, mas demora muito mais tempo.
Vamos explorar outro tipo de filtragem de aquário - filtragem química - na próxima seção.
Para saber mais sobre aquários de água doce, consulte:
Filtragem Química de Aquário
Você pode precisar de produtos químicos para ajudar a filtrar a água do aquário. A filtragem química do aquário é necessária porque vários compostos invisíveis dissolvidos se acumulam na água do aquário e não podem ser removidos pela filtragem mecânica.
Esses compostos não são tóxicos para os peixes, mas podem inibir seu crescimento e causar estresse crônico de baixo nível que eventualmente leva à doença. A maioria desses compostos são substâncias orgânicas dissolvidas produzidas por decomposição biológica natural.
As substâncias orgânicas dissolvidas eventualmente atingem concentrações altas o suficiente para se tornarem visíveis como uma coloração amarelada na água. Você pode ver isso quando uma folha de papel branco é segurada atrás do tanque de modo que metade dela seja vista através da água.
Se a água for saudável para os peixes, o papel visto através da água será tão branco quanto a outra metade; caso contrário, o papel terá um tom amarelado.
A filtragem química remove muitos, mas não todos, desses compostos. No entanto, algumas substâncias que afetam o crescimento do peixe só podem ser removidas fazendo trocas parciais de água regularmente.
Se isso não for feito, o peixe nunca crescerá até o tamanho adulto normal. Este crescimento atrofiado resultará em peixes que nunca atingem a beleza dos peixes maduros e pode causar outros problemas de saúde relacionados.
Existem muitas maneiras de realizar a filtragem química, mas para todos os propósitos práticos, o único método que é eficaz e relativamente econômico é passar a água do aquário sobre carvão ativado granular.
O carvão ativado granular é geralmente feito de um material orgânico, como cascas de coco, que é moído em pequenos pedaços e depois aquecido a 2.000° Fahrenheit para expulsar os gases do material. Essa "ativação" produz carbono que pode adsorver as moléculas de compostos na água e retê-los. Adsorção é a adesão de uma fina camada de moléculas a um sólido (neste caso, o carvão ativado).
O carbono eventualmente fica saturado com moléculas e deve ser substituído. Não pode ser reativado por amadores por causa dos fornos especiais necessários para o processo.
O carvão ativado granular não deve ser confundido com o carvão vegetal, que é vendido em algumas lojas a um preço muito mais baixo, mas não fornece filtragem química eficaz.
Há algumas coisas a serem lembradas ao usar carvão ativado granular. Quanto menores os grânulos de carbono, maior a área de superfície total disponível para adsorver moléculas para qualquer quantidade de carbono. A área total da superfície do carbono determina quanto tempo você pode esperar antes de ser necessário substituí-lo.
Uma boa regra é usar uma onça de carbono para cada quatro galões de água. Se o tanque não estiver cheio de peixes, o carbono deve durar pelo menos um mês e provavelmente o dobro.
Veja a próxima seção para aprender sobre a filtragem biológica do aquário.
Para saber mais sobre aquários de água doce, consulte:
Filtragem Biológica de Aquário
De muitas maneiras, a filtragem é o aspecto mais complicado da criação de peixes. O terceiro tipo de filtragem - filtragem biológica do aquário - é o mais importante de todos. A falta de filtragem biológica eficaz é provavelmente responsável pela morte de mais peixes do que qualquer outra causa. Os compostos dissolvidos particulares controlados por filtração biológica são muito tóxicos para os peixes, mesmo em baixas concentrações.
Em tanques recém-montados, os efeitos desses compostos podem matar os peixes muito rapidamente. Em aquários que funcionam há mais tempo, mas estão cheios de peixes, pode haver níveis baixos constantes desses compostos na água. Isso cria estresse físico crônico e de longo prazo, resultando em peixes doentes e moribundos.
Para entender a filtragem biológica, é necessário entender um processo básico no aquário:o ciclo do nitrogênio. A amônia é um dos elementos-chave no ciclo do nitrogênio. Os peixes produzem amônia diretamente como subproduto da respiração e como resíduo da digestão dos alimentos.
Os resíduos sólidos também são convertidos em amônia, por isso é importante removê-los com filtração mecânica. Alimentos não consumidos, materiais vegetais e outros itens orgânicos que se decompõem no tanque também são convertidos em amônia.
A amônia, um composto à base de nitrogênio, é extremamente tóxica. Em um aquário, ele pode se acumular rapidamente e ameaçar todos os peixes no tanque.
A natureza, como sempre, tem uma solução para o problema. Uma espécie de bactéria conhecida como Nitrosomonas vai realmente consumir amônia, desde que haja oxigênio dissolvido suficiente na água para sustentar as bactérias.
Nitrosomonas as bactérias estão por toda parte, então você nem precisa adicioná-las ao aquário; eles vão crescer lá naturalmente. No entanto, demora um pouco para se multiplicar para um tamanho populacional capaz de consumir toda a amônia da água.
Como os Nitrosomonas consomem a amônia, convertem-na em nitrito. O nitrito também é tóxico para os peixes e, a longo prazo, tende a ser um problema maior do que a amônia.
Outra espécie de bactéria, Nitrobacter, consumirá o nitrito e o converterá em nitrato, um composto relativamente inofensivo que pode ser usado por plantas e algas.
Tal como acontece com Nitrosomonas bactérias, leva algum tempo até que o Nitrobacter são capazes de se multiplicar em números suficientes para lidar com todo o nitrito. Infelizmente, até os Nitrosomonas são capazes de aumentar para números suficientes para controlar a amônia em um novo aquário, os altos níveis de amônia inibem o crescimento de Nitrobacter, permitindo assim que os níveis de nitrito aumentem rapidamente e permaneçam altos.
Embora possa levar uma semana ou menos para a população de Nitrosomonas que consomem amônia para crescer para números suficientes, o atraso em Nitrobacter crescimento significa que pode levar seis semanas ou mais antes que o nitrito esteja sob controle.
Esse processo de início do ciclo do nitrogênio, que geralmente leva de seis a oito semanas, é conhecido como "quebra no tanque". Se houver muitos peixes no tanque durante este processo, e não forem feitas trocas de água suficientes, muitos dos peixes morrerão.
Esta situação é conhecida como "síndrome do novo tanque". É também a razão pela qual tantos novos aquaristas não conseguem manter seus peixes vivos e saudáveis.
Alguns aquaristas relatam que quebram com sucesso seus tanques usando peixes, mas adicionam um condicionador de água de uma etapa que neutraliza a amônia tóxica. A amônia neutralizada ainda pode ser consumida pelas Nitrosomonas bactérias para que possam se multiplicar, mas não representará perigo para os peixes.
No entanto, as Nitrosomonas bactérias ainda produzirão nitrito, e os peixes terão que lutar contra as concentrações crescentes desse produto químico até que o Nitrobacter colônia é estabelecida.
O produto final do ciclo do nitrogênio - nitrato - não prejudicará os peixes, a menos que atinja níveis bastante altos. Como o nitrato pode ser usado pelas plantas como alimento, as plantas vivas ajudarão a controlar os níveis de nitrato. Sem plantas aquáticas, no entanto, o nitrato será usado como alimento por plantas mais simples – algas.
Uma maneira de controlar os problemas com o excesso de algas é diminuir o nível de nitrato fazendo trocas parciais de água, o que deve ser uma parte normal da manutenção do aquário.
Confira a próxima seção para aprender sobre aeração e agitação de superfície.
Para saber mais sobre aquários de água doce, consulte:
Aeração do aquário e agitação da superfície
No nível da superfície de um aquário, a água e o ar passam por uma troca natural de gases. b> Antes de olhar para projetos de filtros específicos, você deve entender a aeração do aquário e a agitação da superfície.
Ao nível da superfície, a água e o ar sofrem uma troca natural de gases. O oxigênio vai do ar para a água e o dióxido de carbono vai da água para o ar. É assim que o oxigênio que os peixes respiram entra em seu habitat e como o dióxido de carbono que eles produzem pela respiração é removido de seu habitat.
Quando a superfície da água do aquário é perturbada, a taxa de troca gasosa entre a água e o ar aumenta; mais dióxido de carbono é liberado na atmosfera e mais oxigênio dissolvido é levado pela água. A tensão superficial da água deve ser quebrada para uma troca gasosa suficiente.
Felizmente, criar agitação na superfície é feito facilmente com aeração ou bombeamento de ar na água para que ela forme bolhas. As bolhas sobem à superfície e explodem, quebrando assim a tensão superficial.
Isso também cria movimento de água no tanque, agitando o aquário levemente, de modo que todos os materiais e compostos na água - tanto os benéficos quanto os prejudiciais - sejam distribuídos uniformemente por todo o tanque.
Uma maneira de fornecer a aeração necessária em um aquário é usar pedras de ar conectadas a uma bomba de ar. As pedras de ar podem ser feitas de madeira ou outros materiais altamente porosos. Quando o ar é forçado em uma extremidade da pedra de ar pela bomba, ele é liberado como bolhas da outra extremidade.
Muitos filtros, no entanto, usam bolhas de ar como parte de seu design. À medida que as bolhas de ar se movem para cima, seu movimento faz com que a água suba com elas, criando uma corrente que circula toda a água no tanque. Esses filtros air-lift usam essa técnica para puxar a água através de seus meios filtrantes e, assim, limpar todo o tanque.
Qualquer filtro que use bolhas de ar para operar fornecerá a aeração, desde que as bolhas sejam conduzidas com ar suficiente para realmente quebrar a tensão superficial da água. Os filtros que não usam bolhas de ar para criar circulação geralmente têm acessórios disponíveis que fornecem aeração.
Vá para a próxima página para saber mais sobre os diferentes tipos de designs de filtro disponíveis.
Para saber mais sobre aquários de água doce, consulte:
Projetos de filtro de aquário:filtros de caixa, alimentação e caixa
Existem muitas ferramentas necessárias para construir um aquário de água doce saudável. Todos os filtros mecânicos de aquário têm a mesma função, mas vêm em uma variedade de designs diferentes:filtro de caixa interna, filtro de energia interno, filtro de energia externo e filtro de vasilha.
Cada tipo de filtro tem seu próprio sistema para criar fluxo de água e cada tipo tem suas próprias vantagens e desvantagens. Tudo funcionará bem dependendo da capacidade do filtro, do tamanho do tanque e da quantidade de manutenção que o filtro recebe.
Quase todos os filtros mecânicos também possuem um compartimento para armazenar carvão granular ativado, de modo que também atuam como filtros químicos eficientes.
Para evitar que o carbono fique coberto com matéria sólida, o que o impediria de adsorver os resíduos químicos, a água deve passar primeiro pelo material filtrante mecânico . Dessa forma, a matéria sólida será removida da água antes de chegar ao carbono.
O filtro de caixa interna é o mais simples e menos caro de todos os filtros mecânicos. O filtro é instalado dentro do próprio aquário e pode ser relativamente eficaz em tanques menores.
Bolhas de um tubo ou pedra de ar dentro da caixa puxam água através dela. As bolhas que sobem para a superfície da caixa também ajudam a arejar o tanque. A própria caixa é preenchida com material filtrante Dacron e uma quantidade de carvão ativado granular.
Existem algumas desvantagens no filtro de caixa interna. Não é muito eficaz em grandes aquários. Do ponto de vista visual, não acrescenta nada à aparência do tanque, embora às vezes possa ser escondido com sucesso atrás de plantas ou de uma grande rocha. Além disso, a troca do material do filtro requer a remoção da unidade do tanque.
O filtro de energia interno é semelhante ao filtro de caixa, exceto que um motor bombeia água através do filtro a uma taxa muito mais rápida. A maior taxa de fluxo atuará para melhorar a filtração.
Tal como acontece com o filtro de caixa acionado por ar, porém, a aparência visual e a manutenção são desvantagens. Além disso, você provavelmente também precisará de pedras de ar para fornecer aeração suficiente para o tanque.
A filtragem adequada do aquário pode levar algum tempo para ser dominada. Um filtro de energia externo fica pendurado na parte de trás do tanque e possui tubos de entrada e saída que ficam dentro do tanque. Um filtro de energia externo oferece muitas vantagens sobre os filtros internos.
Por estar atrás do tanque, o filtro em si não pode ser visto, embora os tubos de entrada e saída sejam um pouco visíveis. As caixas desses filtros também são grandes, então mais material filtrante e carvão ativado granular podem ser usados, aumentando a quantidade de filtragem mecânica e química.
Além disso, a manutenção desses filtros geralmente é muito mais fácil porque eles não ficam submersos no aquário.
Alguns filtros de energia externos usam cartuchos ou sacos de carbono pré-preenchidos pelo fabricante. Se o cartucho ou bolsa não se encaixar bem no espaço alocado para ele na caixa do filtro, a eficácia da filtragem química será reduzida. Isso ocorre porque a água segue o caminho de menor resistência e fluirá ao redor do cartucho ou da bolsa se houver espaço, em vez de ser forçada através do carbono.
Para remediar esta situação, abra o cartucho ou saco e encha-o com mais carbono. Isso criará um ajuste mais apertado, fornecendo mais carbono para filtragem química.
Os filtros de energia externos também têm taxas de fluxo muito mais altas. Para que a filtragem mecânica e química seja eficaz, o filtro deve processar o volume do tanque quatro a cinco vezes por hora. Em tanques maiores, essas vazões só são possíveis com filtros de potência externos e filtros canister.
Os filtros canister diferem dos filtros de energia externos, pois as mangueiras transportam a água do tanque através do filtro e depois de volta ao aquário. O filtro canister pode ficar embaixo do tanque ou em uma prateleira, embora alguns tenham suportes opcionais para prender o filtro na parte de trás do tanque.
Como regra geral, os filtros canister não podem mover tanta água quanto os filtros elétricos externos, principalmente devido ao comprimento e diâmetro das mangueiras. Além disso, alguns aquaristas acreditam que os filtros canister são mais difíceis de manter do que os filtros de energia externos.
Um tipo único de filtro canister é o filtro de terra diatomácea. Alguns filtros canister comuns possuem inserções especiais para esse fim, enquanto outros são projetados especificamente para esse tipo de filtragem.
A terra de diatomáceas (um pó branco muito fino) é usada para revestir um material especial no filtro através do qual a água flui. O filtro é executado por duas ou três horas, durante as quais o cascalho é agitado ocasionalmente para liberar qualquer matéria sólida nele. Partículas extremamente pequenas podem ser removidas com este tipo de filtragem mecânica, tornando a água muito clara.
Um filtro de terra de diatomáceas não é projetado para operação contínua porque o material de filtragem entope em poucas horas.
Aprenda sobre outro design de filtro de aquário - filtros de fundo - na próxima seção.
Para saber mais sobre aquários de água doce, consulte:
Projetos de filtro de aquário:filtros de fundo
Um filtro de fundo é relativamente barato, confiável e muito eficaz. Filtros biológicos de aquário, incluindo filtros de fundo, funcionam de maneira completamente diferente e têm um design completamente diferente.
Os Nitrosomonas e Nitrobacter as bactérias necessárias para a filtragem biológica colonizarão praticamente todas as superfícies de um tanque. No entanto, geralmente não há área de superfície suficiente em um tanque para suportar populações dessas bactérias nitrificantes grandes o suficiente para processar toda a amônia produzida em um aquário típico.
Um filtro biológico lida com esse problema fazendo com que o ciclo natural do nitrogênio funcione de forma mais produtiva.
Um filtro biológico tem duas funções principais. Aumenta a quantidade de área de superfície disponível para as bactérias nitrificantes e cria um fluxo constante de água do aquário sobre a área colonizada.
O tipo mais popular de filtro biológico é o filtro de fundo. É relativamente barato, confiável e muito eficaz.
Um filtro de fundo é realmente apenas uma placa de plástico que cobre o fundo do aquário. A placa tem muitos pequenos orifícios ou ranhuras. A aparência física exata varia de uma marca para outra, mas todas funcionam exatamente com o mesmo princípio.
A placa de filtro de fundo é coberta com cascalho de aquário. Localizado em cada canto traseiro da placa há um tubo de elevação que se estende da placa até o topo do tanque.
A água do aquário é puxada pelo tubo de elevação junto com bolhas de uma pedra de ar na parte inferior ou por um pequeno motor, chamado powerhead, na parte superior. Isso puxa a água de baixo da placa, que por sua vez puxa a água para baixo através do cascalho.
À medida que a água passa pelos grãos de cascalho, as bactérias nitrificantes que vivem lá usam o oxigênio dissolvido na água para metabolizar a amônia e o nitrito. Os grãos de cascalho oferecem uma enorme área de superfície total para as bactérias colonizarem, e o movimento constante da água garante que haja oxigênio suficiente para sustentar as grandes colônias.
Como resultado, o aquário abrigará bactérias nitrificantes mais do que suficientes para completar o ciclo do nitrogênio, e os peixes terão um ambiente saudável.
Além de ser um filtro biológico, o filtro de cascalho atua como um filtro mecânico, pois capta os sólidos à medida que passam para o leito de cascalho.
Infelizmente, isso realmente funciona contra o processo de filtragem biológica porque, à medida que os espaços entre os pedaços de cascalho se enchem de partículas, o fluxo de água oxigenada pelas bactérias é reduzido. Com o tempo, a eficácia da filtragem biológica é significativamente prejudicada.
Esse problema pode ser resolvido usando um filtro de aquário mecânico separado para remover muitas das partículas antes que elas fiquem enterradas no leito de cascalho e limpando o cascalho ao fazer as trocas de água.
Um filtro de fundo não funciona como um filtro de aquário químico. Alguns filtros de fundo são equipados com pequenos cartuchos de carvão ativado granular que ficam na parte superior de cada tubo de elevação, mas devem ser descartados por dois motivos.
Primeiro, não há carbono suficiente nesses cartuchos para durar mais do que alguns dias no máximo. Em segundo lugar, esses cartuchos reduzem significativamente o fluxo de água através do filtro.
Vá para a próxima seção para descrever um último projeto de filtro de aquário, filtros de esponja.
Para saber mais sobre aquários de água doce, consulte:
Projetos de filtro de aquário:filtros de esponja
O equilíbrio do ambiente de um aquário é delicado. Outro tipo de filtro de aquário biológico que é comumente usado em aquários é o filtro de esponja. Embora varie um pouco na aparência, todos os filtros de esponja funcionam da mesma maneira.
A água é puxada através da esponja, que é colonizada por bactérias nitrificantes. A maioria dos filtros de esponja usa um único tubo de elevação e bolhas de ar para puxar a água através da esponja, embora alguns modelos grandes possam usar uma cabeça motorizada.
Existem razões específicas para usar filtros de esponja. Por exemplo, se você mantiver um filtro de esponja em um tanque que já possui um filtro biológico, ele desenvolverá sua própria colônia de bactérias. O filtro de esponja pode então servir como filtro biológico de emergência em outro tanque.
Se você precisar montar um pequeno tanque para tratar um peixe doente ou um tanque de quarentena para novos peixes, o filtro de esponja pode fornecer filtragem biológica imediata para esse tanque. Isso elimina o período normal de amaciamento.
Para quem cria peixes, o filtro esponja também é muito útil. Muitas vezes, em algum momento, os peixes jovens precisam ser retirados do tanque adulto e colocados em um tanque de alevinos, que contém apenas juvenis do mesmo tamanho. Os filtros de esponja fornecem filtragem biológica instantânea para o tanque de alevinos.
É seguro para os alevinos porque não há ingestão perigosa de filtros, como acontece com os filtros elétricos, e os micro-organismos na superfície da esponja fornecem até mesmo uma fonte de alimento adicional para os peixes em crescimento.
Deve ser mencionado aqui que todos os filtros mecânicos acabam por funcionar como filtros biológicos. Ou seja, o material do filtro mecânico e o carvão ativado granular serão colonizados por bactérias nitrificantes.
No entanto, quando os materiais de filtragem mecânica e química estiverem funcionando perfeitamente como filtros biológicos, eles precisarão ser removidos e substituídos como parte normal da manutenção do filtro.
A única exceção a isso é quando espuma ou esponja é usada como material filtrante mecânico. Em seguida, o material pode ser espremido suavemente várias vezes em um balde de água do aquário e colocado de volta no filtro. A maioria das bactérias nitrificantes sobreviverá a esse procedimento e reformará a colônia.
Como os filtros de energia externos e os filtros canister têm mais espaço interno, geralmente há espaço para materiais especiais que podem fornecer filtragem biológica. Macarrão de cerâmica, anéis e outras formas oferecem muita área de superfície para as bactérias nitrificantes colonizarem. Esses itens podem ser lavados na água do aquário sem remover ou matar as bactérias.
Filtros de fundo ou filtros de esponja fornecem a filtragem biológica mais eficiente, mas se essas unidades forem impraticáveis ou indisponíveis, o uso de um filtro de energia externo para filtragem biológica funcionará. Para aquários muito grandes, podem ser usados dois ou mais filtros de energia externos ou filtros canister.
Veja a próxima seção para aprender a garantir que a água do seu aquário esteja na temperatura ideal.
Para saber mais sobre aquários de água doce, consulte:
Temperatura da água do aquário
A temperatura da água deve permanecer consistente em seu aquário. Para a grande maioria dos peixes tropicais, uma temperatura da água do aquário de 76 a 78º Fahrenheit estará bem. Algumas espécies gostam de água mais fria e outras preferem água mais quente, mas como um compromisso, essa faixa funciona bem.
Se você está tendo dificuldade em decidir qual peixe comprar, não faria mal escolher peixes que prefiram a mesma faixa de temperatura. Goldfish não são peixes tropicais e se saem melhor em temperaturas próximas a 65º Fahrenheit.
É muito importante que a temperatura da água seja consistente. Flutuações rápidas de temperatura, particularmente baixas, causam estresse físico aos peixes, o que muitas vezes leva a doenças. A solução para manter a temperatura correta da água é um aquecedor de aquário e termostato.
Aquecedores de aquário estão disponíveis em uma variedade de tipos, tamanhos e preços. Quando se trata de aquecedores de aquário, tentar economizar não é uma boa ideia. A confiabilidade de um aquecedor é crucial demais para arriscar comprar um barato.
O elo fraco de qualquer aquecedor é o termostato, que regula o aquecedor, ligando e desligando para manter a temperatura desejada. A qualidade do design, materiais e construção do termostato é uma das coisas que separa os aquecedores não confiáveis dos bons. Em aquecedores baratos, o termostato geralmente trava - aberto ou fechado - e isso pode ser desastroso.
Quando o termostato fica preso na posição fechada, o aquecedor permanece ligado, elevando a temperatura da água. A menos que você tenha o hábito de verificar a temperatura todos os dias, você pode não perceber que há um problema até que os peixes morram, seja diretamente pelo calor da água ou porque a água quente é incapaz de reter oxigênio dissolvido suficiente para sustentá-los.
Se o termostato ficar na posição aberta, o aquecedor nunca liga e a temperatura da água começa a cair. Quão baixa a temperatura cairá depende diretamente da temperatura ambiente.
No verão, quando a sala pode estar na faixa de 70º a 80º Fahrenheit, a temperatura pode nem cair.
Saiba mais sobre aquecedores de aquário na próxima página.
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Aquecedores de aquário
Escolha peixes que gostem da mesma temperatura da água para tornar sua vida mais fácil e seus peixes mais felizes. b> Como regra geral, quanto mais água um tanque contém, mais estável será o ambiente aquático. Por exemplo, um tanque de 50 galões levará muito mais tempo para baixar de temperatura do que um tanque de 10 galões.
O mesmo não é verdade para aumentos de temperatura, no entanto, porque a potência do aquecedor do aquário é escolhida para corresponder ao tamanho do tanque. A regra geral é de cinco watts por galão, o que permitirá que o aquecedor aumente a temperatura de um galão de água por um grau Fahrenheit em uma hora.
Assim, um tanque de 10 galões usaria um aquecedor de 50 watts e um tanque de 50 galões usaria um aquecedor de 250 watts. Para tanques maiores, muitas vezes é necessário usar mais de um aquecedor para atingir a potência desejada.
Na verdade, usar mais de um aquecedor é uma boa ideia para aquários de qualquer tamanho em termos de segurança. Quando são usados dois aquecedores menores que equivalem à potência de um aquecedor, a possibilidade de falha completa do aquecedor é quase eliminada.
Se um aquecedor ficar na posição fechada, a temperatura subirá apenas metade da velocidade, dando a você uma chance maior de detectar o problema antes que ele se torne sério. Se um dos aquecedores ficar na posição aberta, o outro aquecedor evitará que a temperatura caia tanto ou tão rapidamente.
Um sistema de aquecimento completo também deve incluir um termômetro para que você possa monitorar a temperatura do tanque. Ou a variedade normal de álcool vermelho para dentro do tanque ou um dos tipos digitais que grudam na parte externa do vidro funcionará.
Como há uma faixa de precisão entre esses termômetros, observe vários deles e escolha um que pareça mostrar uma leitura no meio da faixa ou que mostre a leitura mais comum.
Existem dois projetos básicos de aquecedores de aquário. Um fica pendurado na água da estrutura do tanque e o outro é completamente submersível e pode ser colocado em qualquer lugar do aquário, geralmente usando ventosas para colá-lo no tanque. Em qualquer um dos designs, há sempre uma marca de linha d'água no corpo do aquecedor que indica quanto do aquecedor deve estar na água para que funcione corretamente.
A marca é muito importante. Se o aquecedor for conectado sem água até a marca, o aquecedor pode ficar ligado e ficar muito quente, possivelmente causando danos.
A iluminação é outro aspecto importante de um aquário. Find out more about it in the next section.
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Aquarium Lighting
Make your aquarium a non-stressful environment for the fish. Aquarium lighting makes it possible to fully appreciate the beauty of the fish and the aquascaping in the tank. It also provides necessary illumination if you choose to use live plants.
Assuming the location for the tank has been chosen carefully, tank lighting will allow you to control the amount and duration of light the aquarium receives. For all these reasons, the aquarium hood, which contains the light fixture, is an essential component.
The hood fulfills several functions in addition to providing illumination for the tank. It minimizes the evaporation of tank water and it prevents dust and other items from entering the tank easily.
It also stops most fish from jumping out of the tank. Some fish, however, manage to jump through even very small spaces in the hood, in places where equipment is set up.
The back of most hoods contains precut openings for filters and heaters. These openings can be pushed or cut out as needed. If they are larger than the items they are intended for, a fish may find its way through the extra space. As a general rule, this only happens if the fish is already under considerable stress.
Many hoods come equipped to accept incandescent light bulbs. These can be adequate for illuminating the tank, but they do have drawbacks.
Incandescent bulbs generate quite a bit of heat, only adding to the problem of keeping aquariums from overheating during the warmer months. The bulbs don't last very long and can use a lot of electricity, especially in a larger tank where several of them are required.
For these reasons, a hood with a fluorescent fixture already installed or a kit to convert the hood to fluorescent lighting should be used. Despite their higher initial cost, there are several advantages to fluorescent tubes.
They run cooler, last much longer, and use much less energy than incandescent bulbs. They are also able to supply enough light to successfully grow live plants.
Many hoods, however, do not have room for more than one fluorescent tube, which may not be enough to keep live plants. The usual recommendation for lighting is three watts of light for each gallon of water. Although inexact, this guideline is a good indicator of the minimum wattage needed.
A second light fixture will often be necessary. The exact requirements of your aquarium will depend on its size, the number and type of plants it has, and the number and type of fish it has. It is best to consult your regular dealer about this so you can tailor the lighting to your exact needs.
There are actually two concerns with light:intensity and duration. If there is insufficient intensity, leaving the lights on longer will not help. One sign of inadequate light is that plants will have long stems but few leaves.
In a properly lit tank, the lights need only be on for eight to ten hours. It should also be noted that some fish do not like very bright light, and all fish need to have regular periods of darkness, just as they do in nature.
Go to the next page to learn about aquarium plants.
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Aquarium Plants
Fish feel more secure when there are plants in which to hide. Live plants can add beauty to any aquarium and are good for the fish as well.
Fish feel more secure when there are plants to hide in. Some fish will spawn among plants, and vegetarian species will eat plants. Because you are not likely to want your aquarium plants eaten, you will either have to avoid vegetarian species or use plastic plants instead.
Many species of live plants will do well in an aquarium, but some do better than others depending on the water chemistry and the amount of light.
Do not use house plants in an aquarium. They will not last long and will contribute to water quality problems as they begin to decay.
Unfortunately, some dealers are not familiar enough with live plants to always know whether the plants they carry are truly aquatic species or not. A good book on aquarium plants is very helpful in this regard and will also provide extensive information on the care and maintenance of plants.
Live plants compete with algae for nutrients in the water, and therefore limit their growth. Many hobbyists think algae are unattractive, but they are a natural part of any aquatic ecosystem and can provide food for some species of fish.
Problems with these single-celled plants begin when they multiply too rapidly, which is usually the result of too many nutrients in the water and too much light being available. Partial water changes and a reduction in the number of hours the tank lights are on usually control excess algae. If the tank is located where it receives sunlight, it can be impossible to control algae growth.
Plastic plants are preferred by many hobbyists. They can be very realistic in appearance, and they largely eliminate the need to worry about having enough light.
In addition, some species of fish are stressed by intense illumination. They can be uncomfortable in tanks with the bright lighting required for plant growth. Artificial plants make it much easier to decorate their tanks suitably.
Learn how to test your aquarium water with a simple kit on the next page.
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Aquarium Water Test Kits
Knowing the pH level of your aquarium water is important. Aquarium water test kits are an important item for hobbyists to keep on hand. The water you pour into the tank has several characteristics that you need to consider. These include the pH, how hard or soft it is, and any chemicals that may have been added that could endanger the fish.
In addition, the fish introduce other compounds into the water that will slowly reduce the water quality. Looking at the water tells you nothing about its chemistry and very little about its quality.
Monitoring water chemistry and water quality requires test kits. It is surprising how many people will spend a substantial amount of money for an aquarium setup but balk at spending a few extra dollars for three basic test kits -- ammonia, nitrite, and pH.
There are actually many more types of test kits available, but these three are the minimum needed to check the water. Other kits test for nitrate, copper, chlorine, dissolved oxygen, and more.
There are differences in test kits that you will want to take into consideration when choosing them. Some kits have liquid components, or reagents, that test the water, and others have dry reagents. As a rule, dry reagent kits have a longer shelf life and are more reliable than kits with liquid reagents.
However, all test kits have a limited shelf life, so you want to buy only kits that have expiration dates for the reagents clearly marked either on the box or somewhere on the packaging inside.
You will find that some kits are easier to use than others. In particular, be aware that most kits require you to compare the color of the water sample being tested with a set of standard colors in order to judge the results of the test.
Ideally, because you will be holding the vial with the test sample up to the light to see the color, the set of standard colors should be viewed the same way. Unfortunately, most test kits use a printed color chart, which forces you to compare a sample illuminated by direct light with a chart using reflected light, which can make accurate comparison difficult.
The ammonia and nitrite test kits are the most critical. The kits are used both to monitor the rise and fall of these compounds, indicating the completion of the initial nitrogen cycle, and as a regular check on the water quality.
If any of your fish become sick and upon checking the water you discover that either ammonia or nitrite is higher than it should be, you will have a clue as to the source of the problem.
Learn more about aquarium water pH levels on the next page.
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Aquarium Water pH Levels
Fish are picky about the water in which they swim. Understanding aquarium water pH levels is important, not only to have an idea of what it is but also to compare later with the tank water to judge how things are functioning in the tank. A simple aquarium water test kit will provide a reasonably accurate reading of the pH.
The pH scale runs from 0 to 14, and for monitoring aquarium water, you need to work in increments of tenths.
A pH value of 7 is the midpoint, which means the water is neutral. As the pH values go down from this midpoint, the water is increasingly acidic; as the value goes up from the midpoint, the water is increasingly alkaline.
A change of one whole number (i.e., 7.5 to 6.5) actually represents a change in acidity or alkalinity of 100 times.
Many aquarium fish that originate from South America prefer softer, more acidic water, whereas fish from East Africa do best in hard, alkaline water. These are just two examples.
Unless you intend to breed a species that is very particular about water chemistry, you will find that the stability of the pH in an aquarium is far more important than the exact value.
Large, rapid changes in pH are often fatal to fish. Any change greater than 0.2 in a 24-hour period will cause physical stress for most fish.
There are products on the market that can alter the pH up or down. However, changing the pH that quickly can cause the very problems you're trying to avoid, and the chemicals provide only a temporary solution. Once you use them, it can be difficult to maintain the proper pH without them. You would also have to store a supply of water with the altered pH for regular and emergency water changes.
Most fish will do fine in a broad range of values starting as low as 6.5 and going up to 8.0. Some species will do better at even higher or lower values than these, but for all practical purposes, it is best to allow the pH to settle at a value and simply leave it there.
As a natural part of the biological processes in an aquatic environment, the pH in the tank will become increasingly acidic over time. The change is very gradual, though, and so poses no real threat to the fish.
Eventually, the pH would drop low enough to cause problems, but the partial water changes you'll do as a part of regular tank maintenance will keep that from happening.
Learn about the differences between hard and soft aquarium water in the next section.
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Hard and Soft Aquarium Water
An aquarium is a creative endeavor but has a technical side. You'll need to know, for example, whether your water is hard or soft. You should know if your tap water is hard or soft so you can adjust it if necessary for your aquarium. Hard water has a high content of certain minerals -- magnesium, calcium and iron salts -- and soft water does not.
The biggest concern with tap water, though, is what the city water department puts in it. Most municipal water companies add chlorine or chloramine to the water to kill certain bacteria that are harmful to people. Unfortunately, these chemicals are themselves harmful to fish and must be removed from the water.
Every pet store has a selection of chemicals that will easily dechlorinate the water. For dealing with chloramine, however, you need something a little different.
Chloramine is a combination of chlorine and ammonia. When a normal dechlorinator is used at double the recommended amount, it will break the bond between these two compounds, neutralizing the chlorine but releasing the ammonia. The added ammonia may be more than the nitrifying bacteria in your tank's biological filter can handle.
The only way to handle this problem is to use a one-step water conditioner designed to handle chloramine. This product will break the bond between chlorine and ammonia and neutralize both.
The easiest way to determine what your local water company is adding to the water is to call them and ask. Be aware, however, that cities using chlorine may suddenly switch to chloramine, which could cause problems if your tank doesn't have effective biological filtration or is overcrowded.
If you have well water, you might consider having it checked by a professional laboratory. Although there will be no chlorine or chloramine in the water, it may contain high levels of iron or other substances that could prove harmful to your fish.
In areas with farming, well water sometimes contains high levels of nitrates, which only add to the levels already in the tank from the nitrogen cycle. These nitrates come from the fertilizers used on farm crops.
Check out the next page to learn about aquarium aquascaping.
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Aquarium Aquascaping
There are lots of different choices when it comes to aquascaping your aquarium. The first consideration when decorating an aquarium, or aquarium aquascaping, is the gravel.
The size of the individual pieces of gravel is particularly important if the tank has an undergravel filter. If the gravel is too large, there won't be as much total surface area for the nitrifying bacteria. On the other hand, if the gravel is too small, it will clog with particles easily and restrict the flow of water through the gravel bed.
The best gravel sizes are #2 or #3, which are two and three millimeters in diameter respectively.
Although the color of gravel is a matter of personal choice, neutral colors are more natural and do not compete with the fish for attention. They also help to make the fish more comfortable.
You may notice that many fish are dark on top and lighter on the bottom. This is a form of camouflage called countershading. The fish will be less visible to predators when viewed from above against the dark bottom of a stream or pond, or when viewed from below against the light color of the sky. For this reason, fish feel more secure over dark gravel.
While you are contouring the gravel, you can use rocks and cured pieces of driftwood to create terraces, ledges, and caves. These will add visual interest while providing shelter and hiding places for the fish.
Choose rocks that are not going to alter the chemistry of the water. Your local aquarium store will have a good selection of rocks that are safe for the tank, along with driftwood that has been properly cured. Curing driftwood yourself is a slow, tedious task. Incompletely cured driftwood can pollute the water and kill the fish.
Neutral colors make fish feel more comfortable in their aquarium home. Do not use corals or shells for decorations. These items not only look out of place in a freshwater aquarium but they can also make the water harder and more alkaline than it normally would be. Also, avoid rocks that have rough surfaces or sharp edges that could injure the fish.
It is very important that all rockwork be stable. The base of any large rocks should rest securely on the tank bottom, not on the surface of the gravel bed. Should the rocks fall, the aquarium glass could crack or fish could be injured.
Learn about a few remaining aquarium items in our final section.
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Other Aquarium Items
Nets are just one of many items that are important to proper fish care. There is a large variety of other aquarium items and accessories available for aquarists to choose from, but only some are absolutely necessary.
You will want to have enough air line tubing to run between the air pump and the air stones, as well as some extra air stones. Over time, air stones begin to clog, which reduces their efficiency and causes unnecessary wear on the air pump.
You should also have an extra set of replacement diaphragms on hand for the air pump. If not, your dealer can replace them for you when they wear out.
Some hobbyists like to be prepared for larger problems. If you are willing to make the investment, a back-up pump and even an extra heater or filter provide insurance against equipment failure.
A gang valve is very useful for distributing and regulating air flow. Air from the pump goes first to the gang valve and then separately to each air stone. The air stones can then be regulated individually, and if the pump puts out more air than you need, excess air can be routed through an unused valve.
Routing the surplus air through an air stone reduces any noise coming from this line. Bleeding off excess air keeps the diaphragms in the pump from wearing out too quickly.
If the air pump is going to sit on the floor or on a shelf that is below the waterline in the tank, a one-way check valve should be used in the line between the pump and the gang valve. Should the electricity go off and the diaphragms stop in the wrong position, water could be siphoned from the tank through the air lines into the pump, ruining it.
A check valve will prevent the water from reaching the pump. If the pump has more than one outlet, there should be a check valve for each line.
You can use several different items for keeping the inside of the front glass free from algae. A sponge or plastic pad on a long handle, a pair of magnets -- one with a cleaning pad and the other with a felt pad -- or a long-handled plastic scraper will make it easy to remove algae.
A good-quality, one-step water conditioner should always be available for regular water changes as well as any emergencies, such as having to set up a hospital tank for a sick fish.
A supply of mechanical filtering material and granular activated carbon should be on hand for regular maintenance. If the filter uses special seals or O-rings, an extra set of these should be kept available.
Buy at least two nets. It is easier to catch fish in the tank by using one net to guide or force the fish toward the second net, and it's also a good deal less stressful for the fish.
One of the best investments you can make is to purchase a hydro-vacuum to help with tank maintenance. These gravel cleaners are inexpensive, but they're essential tools for keeping the tank clean and healthy.
Finally, you will need a bucket or two, paper towels, and glass cleaner. There are many other accessories that you can buy, but it is better to get the tank up and running for a while first. Then you will be able to determine which, if any, of these other items you would find useful.